Globaltreter

!!Umgezogen!!

2008-11-02T10:48:00.000-08:00

Ich bin mit der Seite umgezogen:
Globaltreter.blogsport.de
Oder auch weiterhin unter
globaltreter.tk
(vorrausichtlich erst in ein paar tagen da der dot.tk server gerade down ist)
Die neue seite ist (wen sie mal fertig ist) umfangreicher, und vor allem zweisprachig

Bujagali Chapaty Company

2008-10-14T02:19:00.000-07:00

Eine Woche bin ich nun schon am der Quelle des Nils. Campieren mit Blick auf die Bujagalifalls und Kajakfahren bis an den Rand der Atemnot. Wohl der Traum eines jeden Paddlers. Mit ca 35,000m³/s ist der Nil wohl eines der wasserreichsten Wildwasser der Welt und die 23Grad Wassertemperatur machen auch eventuelle Schwimmerlebnisse -beinahe- zur Freude. Dies konnte ich gleich am ersten Tag meines "Ausgleichsportprogrammes" aus erster Hand erfahren. Gleich zwei mal verliess ich mein Boot und übergab mich der Willkür des "Spirt of Bujagali". Erstaunlicherweise meisterte ich jedoch die schwierigeren Abschnitte ohne Probleme und nach kurzer Zeit fand ich auch heraus, dass das meiste hier nicht eine Frage der

Technik sonder viel mehr des Lungenvolumens ist. die meisten Stromschnellen sind durchaus komplett kopfüber befahrbar und so hatte ich viel Zeit, die Unterwasserwelt zu bewundern.
Besonders die Kinder zeigen ein reges Interesse am Kajakfahren und so ist es möglich, sich im Tausch gegen ein paar Kajaklektionen, das Boot vom Ausstieg zum wartenden Bodaboda (Motorradtaxi) tragen zu lassen, welches einen dann in abenteuerlichem Tempo quer durch den Busch zurück zum Campingplatz und dem wartenden Chapatty ( eine Art Mischung aus Pfannkuchen und Fladenbrot, welches, je nach Vorliebe, um Omlett und Avokado oder Nutella und Banane gewickelt wird) bringt. Ja Chapatty! Und wohl das beste, das ich bisher gegessen habe. der Chapattystand mit dem etwas hochgegriffenen Namen "Bujagali Chapaty Company" wird von zwei Brüdern geleitet, die Täglich 16-17 Stunden hinter dem unerträglich heißen Herd stehen und einem mit Herz und Liebe besagte Köstlichkeiten zubereiten; und das zu Preisen, die selbst für hiesige Verhältnisse billig sind. So weiss ich nicht, ob ich die Chapattymeister oder den Nil mehr vermissen werde, wenn ich demnächst weiter fahren werde.

Uganda Jinja

2008-10-09T00:03:00.000-07:00

Von hell's gate aus ging es dann richtung Uganda weiter. da ich mich mal wieder nach dem "einfachen" leben sehnte dies in afrikas ländlichen gegenden zu finden ist, beschloss ich, die asphaltstrasse zu verlassen und mich auf die schotterpisten zu stürzen. leider nahm ich dann die falsche abzweigung, so dass ich nach 40km schotterspass wieder auf der hauptstrasse landete. interesanterweise stören sich die zebras viel weniger an dem schwerlastverkehr als ich. Und so radelte ich die nächsten tage zwischen zebras und pavianen auf der einen, und mörderischen LKW's und bussen auf der andern seite auf einer brandneuen, von der EU erbauten schnellstrasse in richtung westen. In Nakuru wurde ich dann mal wieder krank und wurde so für drei tage ans klo gefesselt.
Von dieser wiederholten zwangspause angespornt beschloss ich, die nächsten tage bis Jinja in Uganda mal sportlich anzugehen. So brauchte ich nur drei tage für die 440km.

Meine hoffnung, in Jinja einen job als kajaklehrer zu bekommen, erfüllte sich leider nicht. Allerdings bekam ich einen großzügigen rabatt, um mir alles notwendige zum paddeln zu leihen, und mich so, gemeinsam mit einigen anderen paddlern, auf eigene faust ins vergnügen zu stürzen.
Der Weisse Nil ist mit XXL qubikmetern in der sekunde ein recht mächtiges gewaesser. da ich jedoch an die beschaulich kleinen aber steilen bäche der alpen gewöhnt bin, war ich am ersten tag ein wenig überfordert und so kam es, dass ich auch prompt zweimal schwimmen musste. Allerdings sind hier die wassertemperaturen konstant um die 25grad, was das schwimmen fast schon zum vergnügen werden lässt. mittlerweile hab ich rausgefunden, dass für derartiges wuchtwasser nahezu keinerlei technik gefordert ist. sondern nur glück, gute rollentechnik und grosses lungenvolumen.

Hell's Gate

2008-09-26T01:09:00.000-07:00

Nachdem ich ueber einen Monat in Nairobi haengengeblieben bin und einen einwoechigen Urlaub in Tiwibeach gemacht hatte, meine Bankkarten voruebergehend den Geist aufgegeben hatten, ich mir eine schwere Lebensmittelvergiftung zugezogen hatte und ich nahezu eine Woche durchgehend verkatert war, ging es endlich weiter Richtung Uganda. Gleich am ersten Tag musste ich feststellen, dass ein Monat eindeutig genug Zeit ist, um nahe zu alle Muskeln zu verlieren, die ich im Verlauf des letzten halben Jahres aufgebaut hatte und so kam ich nur muehsam voran. Nach ca. 100km Gegenwind und 980 Hoehenmeter spaeter war ich endlich am Lake Naivasha angekommen und konnte mich kaum noch bewegen. Und auch der Umstand, dass ich fast 30km im Windschatten eines LKWs fahren konnte, half da nicht wirklich weiter. Also beschloss ich unter dem Vorwand, dass ich das Wochenende abwarten wolle bevor ich mich in den Hells Gate National Park begebe, noch einen Tag Pause einzulegen. Tatsaechlich war die Entscheidung nicht so schlecht, da am Montag der Park nahe zu leer war. Schon wenige Meter nach dem Eingang befand ich mich mitten in einer Herde Zebras, durchmischt mit Giraffen, Warzenscheinen und Ampalas. Da Hells Gate einer der wenigen Parks in Afrika ist, in dem Radfahren erlaubt ist, sind die Tiere hier an Radfahrer gewoehnt, und so liessen mich so ziemlich alle Tiere, mit Ausnahme der Warzenschweine, bis auf wenige Meter heran. was mich besonders bei den Ampals, die mit ueber 2 Metern Schulterhoehe recht maechtige Erscheinungen sind, erfeute. Nach einigen Kilometern traf ich dann auch auf die ersten Anzeichen des vulkanischen Ursprungs dieser Gegend: eine Obsidianhoehle. Obsidian ist vulkanisches Glas, dass entsteht, wenn Magma auf Sand trifft und diesen dabei schmilzt, ohne sich zu vermischen. einige Huegel (mit bis zu 23% Steigung) spaeter wurde die malerische Stille von dem ohrenbetaeubenden Geraeusch eines Duesenjaegers durchbrochen, so dachte ich zumindestens. Einige Meter spaeter wurde mir klar, dass es sich um eines der ersten Erdwaermekraftwerke Kenyas handelt. Um dem Laerm zu entgehen beschloss ich, die Wanderung durch die beruehmte Georgsklamm zu wagen, um zu dem eigentlichen Hoellentor, welches durch heisse Quellen am Ende dieser phantastischen Schlucht gebildet wird, zu gelangen. Nach dreistuendiger Kletterpartie sah ich schliesslich ein, dass Sandalen wirklich nicht das richtige Schuhwerk fuer derartige Aktionen sind und machte mich auf den Rueckweg. Allerding nur um zu erfahren, dass ich nur noch 500m weiter gehen haette muessen. Zur Entschaedigung traf ich auf dem Rueckweg dann noch auf eine Herde von ca. 40 Bueffeln, welche mir gefaehrlich nahe kamen, und einige Sekretaersvoegel.

Kenya

2008-09-14T08:43:00.000-07:00

In mojale traf ich dann auf eine ganze reihe overlander, unter anderem auch zwei niederlaender, die mit einem VW T3 unterwegs sind und die ich noch des oefteren treffen sollte. In mojale verabschiedete ich mich auch mal wieder von der asphalt strasse und konnte mich auf eine der schlechtesten schotterpisten freuen, die ich jemals befahren hatte. Anfangs war das ganze nicht so schlimm. Die waschbrett abschnitte hielten sich in grenzen und nur der staub, der von den LKWs aufgewirbelt wurde, die mit ihren oftmals sehr spannenden beladungen gelegentlich vorbeikamen, stellte ein problem dar. Aber nach ca 80km veraenderte sich das aussehen total. Zwar bekam ich einiges an lokalem wildlive zu sehen, aber die strasse verwandelte sich in eine, mit fussball grossen steinen uebersaete waschbrettpiste, auf der das fahren nahezu unmoeglich war. Und auch der fussweg, der neben der strasse entlang lief, war keine bessere option, da dieser mit akaziendornen uebersaet ist, welche sogar autoreifen perforieren. So konnte ich mich also entscheiden zwischen mit unter schrittgeschwindigkeit dahinholpern oder alle paar minuten platten flicken. Ich entschied mich letztlich fuer irgend was dazwischen, was zur folge hatte, dass ich nicht vorankam und alle paar minuten die reifen flicken musste. Irgend wo bei 100 platten hoerte ich zu zaehlen auf und als mir schliesslich auch noch die selbstgemacheten flicken, die ich aus einen meine ersatz schlaeuche geschnitten hatte, ausgingen, beschloss ich, per anhalter weiter zu fahren. In Turbo traf ich dann auf einen anderen muenchner, der mit seinem UNICAT unterwegs ist. So fuhr ich also mit dieser mischung aus monstertruk und luxsus villa bis marsabit mit und stellte frustriert fest, dass in diesen gefaerht von der strasse ueberhaupt nichts zu spueren war.
In marsabit traf ich dann wieder auf die niederlaender und beschloss ,da ich immer noch keine flicken hatte, mit ihnen mit zu fahren. Nachdem der unterbodenschutz, der die strasse nicht ganz so gut weggesteckt hatte wie der UNICAT, mit ein paar kraeftigen hammerschlaegen wieder in form gebracht war, ging es also weiter nach Isiolo. Nach einigen km stellten wir dann auch noch fest, dass sich beide stossdaempfer hinten verabschiedet hatten und, wie sich spaeter heraustellte, auch beide federn gebrochen waren. So brauchten wie fuer die 250km nach Isiolo auch 2 tage. Nach einem tag pause beschlossen wir dann, uns huehner zu kaufen und uns noch einen tag pause ausserhalb der stadt zu goennen und eine kleine grillparty zu veranstalten.
Von dort aus ging es dann getrennt weiter und ich konnte die wunderschoene gewitterkulisse geniessen, die mir den blick auf den Mt. Kenya versperrte. Kurz vor dem aequator riss die wolken decke dann doch noch auf und gab den blick auf den schnee bedeckten gipfel frei. Kurz nach der aequatorueberquerung holte mich das gewitter dann doch noch ein und die temperaturen fielen auf unter 10grad. Die naechsten zwei tage verbrachte ich dann auf der autobahn, die nach nairobi reinfuehrte und so ging ich das ganze mall wieder sportlich an und fuhr die 350km in zwei tagen.

Aetiopien

2008-09-08T01:06:00.000-07:00

Ja, aetiopien. es hat lange gebraucht, bis ich mich dazu durchringen konnte, da mal was zu schreiben.
die kurzfassung ist wohl: horrortripp vor landschaftlich schoenster kulisse. leider hab ich so gut wie keine bilder von diesem reiseabschnitt.
nachdem ich die grenze ueberquert hatte und mein erstes bier seit einem guten monat genossen hatte, die temperaturen um gute 20grad gefallen waren und sich die farbkulisse von eintoenig ocker in viel gruen gewandelt hatte, war ich fast bereit, die schreckensberichte, die ich von anderen radfahrern gehoert hatte, zu vergessen. bis dann ca 20km nach der grenze die ersten steine flogen. Aus gruenden, die ich immer noch nicht nachvollziehen kann, haben kinder und jugendliche in diesem land einen heiden spass daran, alles was sich bewegt, mit steinen, stoecken und peitschen anzugreifen.
zunaechst hielten sich derartige erfahrungen dank mangelnder be voelkerungsdichte relativ in grenzen. doch je weiter ich mich dem hochland naeherte (nebenbei musste ich mich noch von 700m auf 2800m auf meist extremschlammigen pisten hocharbeiten) um so haeufiger wurden die steinigungen. den vorlaeufigen hoehepunkt erreichte das ganze kurz vor gondar, als ich eine gruppe von ca 100-150 halbwuechsigen durchqueren musste - die alle mit steinen bewaffnet waren und dank schotterpiste auch genuegend nachschub hatten. irgendwo in diesem tumult versagten meine nerven dann endgueltig. wie wahnsinnig versuchte ich eines der mitbiester einzufangen um ihn/ihr eine zu verpassen. dabei verfolgte ich einen der jungen zum haus seiner eltern wo mich ein voellig verdutzter vater fragte, wo denn mein problem waere, es sei doch voellig normal, steine zu schmeissen.
ich vermute, es kann als affekt betrachtet werden, dass ich ihm darauf hin meine faust mit aller mir zu gebote stehender kraft ins gesicht schlug.dass ich mir in gondar nicht einfach den naechsten flug nach hause genommen habe liegt wohl daran, dass das internet zu langsam war zum onlinebooking und alle reisebueros geschlossen waren. so verkroch ich mich statt dessen in ein billiges hotelzimmer und versuchte zu ignorieren, dass ich noch ueber 1000km in diesem schrecklichen land vor mir hatte.
nach dem ich mich in Gonder einen tag lang in den ruinen der alten palaeste entspannt hatte und nach langem warten im internetcafe erfolgreich eine verabredung mit einem anderen radler zustandegebracht hatte, fuehlte ich mich im stande weiter zu fahren. Doch auf das, was folgte, war ich nicht gefasst. Die steinigungen wurden zu einem dauerzustand und die kinder gingen dazu ueber, mich nun auch mit stoecken und peitschen zu attackieren. Irgend wann am nachmittag gab ich dann schliesslich auf, nach dem mir irgend ein idiot einen Stock ins hinterrad gestaeckt und ich so zwei speichen verloren hatte, und verlud mein rad auf einen lkw, der sich gerade von einer reifenpanne erholt hatte. So konnte ich die wunderbare landschaft mit einigen urwaldresten rund um den tanasee aus der sicherheit der fahrerkabine geniessen und stellte ueberrascht fest, dass die mistbiester keineswegs nur auf weisse warfen, wie ich anfaenglich dachte, sondern auch den lastwagen fleissig mit steinen bewarfen.
In BahirDar verkroch ich mich dann erstmal in dem einzigen campingplatz, um auf Torsten zu warten. Um die zeit zu nutzen, schloss ich mich ein paar belgischen overlandern an, um mit ihren truck zu den blauen nilfaellen zu gelanngen. gluecklicherweise waren gerade zwei von drei turbinen des kraftwerks ausgefallen und so kamen wir in den genuss von nahezu vollen nilfaellen.
Einige Tage spaeter traf dann auch torsten ein. oder bessergesagt humpelte. Ein kind war ihm ins rad gerannt und er war uebel auf die huefte gefallen, was bedeutete, dass er seine tour nach ca 16000km abbrechen muss.
Da meine schwester spontan beschlossen hatte, mich zu besuchen und in zwei tagen im fast 500km entfernten Addis Abeba ankommen wuerde, ging es wohl oder uebel mit dem bus weiter. Durch wunderschoene natur ab in den smog des grossstadttschungels. Addis ist mit 2500m einen der hoechsten hauptstaedte der welt und haelt sich tapfer auf platz 3 der luftverschmutzung. Also genau der richtige platz zum radfahren und entspannen. Meine schwester fing sich auch gleich am zweiten tag irgendwelche lustigen viren ein, flog zurueck und verbrachte die naechsten wochen im muenchner tropeninstitut. Ich traf zwei finnen die in etwa in die selbe richtung fuhren wie ich und so hatte ich fuer die naechsten tage eine reisbegleitung. kurz vor awassa trennten wir uns dann wieder und ich machte mich allein auf die suche nach dem campingplatz, von dem ich schon seit monaten von allen overlandern die mir entgegen kamen, gehoert hab. das camp, welches von einem deutsch-aetiopischen paerchen geleitet wurde und radtouren in aetiopien organisierte, stand kurz vor der aufloesung und ich war wahrscheinlich der letzte gast. ich genoss einige tage lang die angenehme atmosphaere und machte mich dann endlich in richtung grenze auf. allmaehlich aenderte sich die landschaft und mit ihr auch die menschen. von nun an waren es nicht mehr die kinder, die steine warfen, sonder die erwachsenen. ich bekam sehr unmissverstaendliche morddrohungen und wurde einigemale mit stoecken angegriffen. kurz vor mega war es dann so weit. der erste ernsthafte versuch, mich auszurauben. sechs leute stellten sich vor mir mit macheten und stoecken bewaffnet auf der strasse auf und hatte eindeutig nicht die absicht, mich weiter fahren zu lassen. da ich bereits einen nervenaufreibenden tag hinter mir hatte war ich nicht bereit, das bisschen bargeld, das ich dabeihatte, auszuliefern. also beschleunigte ich so weit wie moeglich und raste ungebremst in die wegelagerer rein, wobei zwei von ihnen zu boden gingen. noch im fallen rammte ich einem dritten meinen ellbogen ins gesicht und beobachtete erleichtert, dass die anderen drei ihr heil in der flucht suchten. so schnell wie moeglich stemmte ich mein rad wieder auf und sah zu, das ich land gewann.
am naechsten tag erreichte ich dann endlich die grenze, nicht ohne dass noch auf mich geschossen wurde und ich mir eine ganze reihe platten an den akaziendornen zuzog, und musste feststellen dass mein visum seit einem tag abgelaufen war. die grenzbeamten erklaerten mir, dass ich zurueck nach addis muesse, um mein visum zu verlaengern. da dies fuer mich nicht in frage kam, biss ich in den sauren apfel und kaufte mir den vortages stempel fuer 20$. Und dann war ich endlich aus aetiopien drausen und in kenya angelangt. definitiv war das mein letzter besuch in diesen land. Was in sofern schade ist, da aetiopien ein wunderschoenes land ist, vorausgesetzt, irgendjemand entsorgt die ganzen aggressiven idioten, die das reisen dort nahezu unmoeglich machen.

Skorpione, Wind und kaltes Bier

2008-08-19T03:26:00.000-07:00

Khartoum - Bahir Dar

Nach dem ich in Khartoum mehr oder weniger erfolgreich mein aetiopien-visum bekommen habe (nur einen monat, aber besser als nichts) konnte ich mich endlich in richtung aetiopien weiterbewegen und somit die wueste endlich hinter mir lassen. kaum hatte ich die stadt verlassen, musste ich feststellen, dass der wind, der mich so treu von Cairo bis hierher gebracht hatte, um 180 grad gedreht hatte und somit nun aus der genauen gegenrichtung kam. also quaelte ich mich laut fluchend mit hoechstgeschwindigkeiten von knapp 10km/h gegen sueden.
Waehrend einer der vielen pausen hielt einer dieser allgegenwaertigen toyota pickups neben mir und mir wurde vom fahrer erklaert, dass ich ihm zur hochzeit seines bruders folgen muesse, die nur knappe 500m entfernt ist um mich dort mal richtig satt zu essen ( ich muss ziemlich scheisse ausgesehen haben der vehemenz nach zu urteilen, mit der ich zum essen genoetigt wurde). ich nahm das angebot zuerst nur zoegernd an, da ich eigentlich noch weiterfahren wollte, wurde dann aber mit dem besten essen, das ich seit langem hatte, zum bleiben ueberzeugt. am naechsten morgen nahm ich dann gut gestaerkt und ausgeschlafen den kampf gegen den wind wieder auf und fuehrte ihn auch die naechsten zwei tage recht erfolgreich weiter.
besagter wind trieb mittlerweile bilderbuch gewitterwolken vor sich her und brachte kuehle luft (35 grad) mit sich und so machte das radeln auch mit gegenwind spass.
Am dritten tag nach khartoum machte ich dann den alptraum eines jeden wildkampers mit. nach ueber einem monate in der wueste und gute 2 monate ohne regen dachte ich natuerlich nicht im entferntesten daran, mein zelt so aufzubauen, dass es wasserdicht ist, sondern verwendete es nur als mueckenschutz.
Muecken mitten in der trocken savanne? das und die maechtigen cumulus wolken haetten mich eigentlich vorwarnen sollen. aber fuer mich war regen mittlerweile so abwaegig, dass ich schon gar nicht mehr dran glaubte.
mitten in der nacht brach dann einer der heftigsten platzregen los, die ich bis dahin erlebt hatte (spaeter sollte ich feststellen, dass derartigen wolkenbrueche in aetiopien an der tagesordnung sind) fluchend sprang ich aus meinem zelt und baute es, mittlerweile knoecheltief in matsch und wasser stehend, fertig auf. kaum lag ich wieder im zelt, verspuerte ich einen starken schmerz im linken arm. im schein der taschenlampe beobachte ich, wie mein unterarm zur doppelten dicke anschwoll. nach ein paar minuten fand ich dann auch den uebeltaeter: ein Skorpion hatte mich gestochen.
am naechsten morgen quaelte ich mich, nach einer schlaflosen nacht wieder durch den schlamm zurueck zur strasse. der arm war zwar nicht mehr geschwollen, schmerzte aber noch immer wie die hoelle. aber der gedanke an das kalte bier, das mich in aetiopien erwartet, trieb mich unerbittlich weiter und befaehigte mich zu ungeahnten leistungen.
als ich dann endlich die grenze erreicht quaelte ich mich ungeduldig durch die nicht enden wollenden kontrollen auf sudanesischer seite um das land verlassen zu koennen und durch den selben spass noch mal auf der aetiopischen seite (nach dem ich eine halbe stunde gebraucht hatte, um den grenzer zu finden) und konnte mich dann endlich daran machen, alle biersorten durchzuprobiren, die erhaeltlich waren.

wieder online

2008-08-19T03:22:00.001-07:00

so, nach dem ich in Aetiopien vn meinem blog getrennt wurde (48kbs sind einfach zu langsam) bin ich jetzt nach ueber einem monat wieder in der lage zu posten. da zwischen khartoum und nairobi einiges passiert ist kann das allerdings noch nen paar tage dauern bis ich das alles getippt habe; aber ich mach so schnell ich kann.

Wadi Halfa-Dongola

2008-07-07T03:11:00.000-07:00

nubien: eine der aeltesten kulturen der welt, und sie haben bis heute nicht rausbekommen, wie man strassen baut.
so zumindest mein eindruck bisher. nachdem ich mich nach einer schlaflosen nacht in assuan bereits um 8uhr morgens auf die suche nach der faehre gemacht hatte und, wie nicht anders zu erwarten, etliche probleme mit der polizei hatte, die mir mal wieder aus sicherheitsgruenden das radfahren auf der hauptstrasse verbot und ich mich deshalb durch die armenviertel um die polizeikontrollpunkte herum schlich, kam ich endlich nach 18h auf einer voellig ueberfuellten faehre im sudan an.
die ersten km am naechsten morgen legte ich auf einer wunderbaren neu asphaltierten strasse zurueck und meine laune steigerte sich erstaunlicherweise im selben masse, wie die temperatur nach oben schnellte. bis dann die strasse aufhoerte. nicht etwa einfach schlechter wurde sondern tatsaechlich einfach aufhoerte. von hier an fuehrten nur noch diverse spuren querfeldein durch die wueste. und dort wo die qualitaet des untergrundes am schlechtesten ist, dort ist meist die strasse zu vermuten. zwar hatte ich bereits von den beruechtigten wellblechpisten gehoert, aber dass es so schlimm ist, haette ich niemals gedacht. die von den stossdaempfern der autos verursachten bodenwellen, welche sich nahezu die gesamte strecke zwischen halfa und dongola hinziehen, ereichen eine hoehe von bis zu 15cm und machen das fahren eigentlich unmoeglich. meist konnte ich mich nur mit knapp 10 km/h durch berg und tal quaelen und dass mein rad noch in einem stueck ist, grenzt an ein wunder. wirklich spannend wird es allerdings dort, wo kein wellblech zu finden ist. das liegt dann naemlich meist daran, dass der sand zu weich ist und die autos oft bis zur achse versinken. was das fuers rad bedeutet ist wohl klar: schieben bei ueber 45grad im schatten. sprich bei ueber 50 in der sonne. leider fehlte mir hier die energie, fotos zu machen. aber nehmt einfach den feinsten staub, den ihr euch vorstellen koennt, halbiert die korngroesse noch mal, faerbt ihn schwarz ein und schuettet einige 100 kubikmeter davon auf und definiert das ganze als strasse. beim schieben versank ich oftmals bis ueber die knoechel im sand und das fahrad schob eine bugwelle vor sich her.
das einzige, was die sache wirklich lohnenswert macht, ist die atemberaubende landschaft und die unglaublich netten und gastfreundlichen menschen. nahezu jeden tag wurde ich zum essen eingeladen und so hab ich mein geld fast ausschliesslich in cola investiert. Jaja, cola, das einzige geniessbare kaltgetraenk, das es hier gibt. nur selten ist es moeglich, wasser zu kaufen und so bin ich letzlich doch auf nilwasser umgestiegen. erstaunlicherweise warte ich noch immer vergeblich auf den durchfall.
noch immer ist es mir ein raetsel, wie ich die 450 km in nur 5 tagen bewaeltigen konnte. allerdings tut mir jetzt echt alles weh und die handgelenke kann ich gar nicht mehr bewegen.

nach dem ich ein paar stunden in Dongola zubrachte fand ich heraus, dass die guenstigste uebernachtungsmoeglichkeit mit 40$ meinen finanziellen rahmen sprengt und so schwang ich mich wieder aufs rad. nach einigem suchen fand ich dann auch endlich die strasse nach khartum und genoss endlich mal wieder asphalt unter den raedern. gegen nachmittag wurde aus dem rueckenwind, der mich seit kairo treu begleitete, mal wieder ein recht sandiger sturm, der zwar die sichtverhaeltnisse auf 200m reduzierte und das atmen zur qual machte, mir jedoch ermoeglichte, kontinuierlich ueber 30km/h zu fahren. so erreichte ich noch am selben tag abu dom, eine strecke, fuer die ich eigentlich zwei tage eingeplant hatte. von hier aus ging es mal wieder in die wueste. in diese verdammte, endlos flache, einfarbige monotonie. nur von dem geraden, schwartzen asphaltband durchbrochene, okerfarbene einoede. nach ca 160 km hatte ich engueltig die schnauze voll. ich kann diese landschaft einfach nicht laenger ertragen. nach nunmehr ueber einem monat ist nun endgueltig das mass voll. so beschloss ich die letzten km per anhalter zu fahren.

polizei auch mal anders / Luxor-Aswan

2008-06-18T03:26:00.000-07:00

kaum in luxor angekommen erfuhr ich, dass es nicht moeglich ist, die strecke nach aswan ohne polizeieskorte zu befahren; und diese faehrt nur mit autos. da ich aber von anderen radlern vernommen hatte, die diese strecke schon gemacht haben, machte ich mich auf die suche nach einer sich zustaendig fuehlenden behoerde und landete schliesslich bei der touristenpolizei. diese erlaeuterte mir, dass es tatsaechlich moeglich waere, eine sondereskorte fuer mich bereitzustellen. da mir das aber noch mehr zuwider war, als auf die bahn umzusteigen, begann ich mich probehalber mal masslos aufzuregen und alles und jeden in diesem land zu beschimpfen und zu verfluchen. so kam es, dass ich nach gute zwei stunden und vielen telefonaten mit den unterschiedlichsten behoerden die zusage bekam, man werde die entsprechenden kontrollstellen ueber mein kommen informieren und ich koenne ohne eskorte weiterfahren.
doch als ich am naechsten tag an dem ersten P.C. ankam, wusste dort natuerlich niemand etwas von einer sondergenehmigung. also begann das ganze spiel von vorne und so arbeitetete ich mich fluchend und schimpfend die gesamte rangliste empor bis mir mitgeteilt wurde, dass in zwei stunden der polizeipraesident komme, dieser haette dann die macht, mir eine genehmigung zu erteilen.
in der zwischenzeit war mir eingefallen, dass ich ja im flugzeug einen freund des touristenministers getroffen hatte und dieser mir seine karte mit den worten "falls du hilfe bei den behoerden brauchst" gegeben hatte. so nutzte ich die nahe telefonzelle und fragte ihn, ob er mir vielleicht helfen koenne.
Als antwort kam ein "ich kann zwar nichts versprechen aber ich versuch mein bestes.
Als dann der polizeipraesident des bezirks kam, ignorierte er mein anliegen erstmal voellig und meinte nach langem nachhaken nur "no. go to luxor". doch dann geschah das wunder. er wurde ans funkgeraet gerufen und ich konnte beobachten, wie seine arroganz ziemlich schnell in sich zusammen fiel. darauf hin trat die versammelte mannschaft vor mir an, entschuldigte sich vielmals bei mir und ich konnte den gesammten weg bis aswan fahren, ohne weiterhin von den vielen P.C.'s belaestigt zu werden. dies hatte zur folge, dass ich in ein gebiet kam, das vom massentourismus weitestgehend verschont ist. und ich kam in den genuss, aegypten mal von seiner schoenen seite zu bewundern - ohne dass an jeder ecke irgendjemand war, der mich davon ueberzeugen wollte, dass ich unbedingt seinen laden besuchen muss und ohne dass mir jeder versuchte, den zehnfachen preis zu berechnen.

wie schoen waere die wueste ohne polizei.

2008-06-16T05:22:00.000-07:00

ich weiss immer noch nicht, was mich da geritten hat, als ich die entscheidung getroffen hab, mitten im sommer die sahra route nach luxor zu waehlen anstelle der einfachen, dem nil folgenden, strasse.
das ganze unternehmen begann schon denkbar unguenstig. da ich in meinem hostel in cairo nicht einschlafen konnte, beschloss ich bereits frueh um 2, meine sachen aufs rad zu packen und mich aus, nein besser in den staub zu machen. nach scheinbar endlosen 3stunden im cairo stadtverkehr gelang es mir schliesslich, zwischen all den russspuckenden lkw's die richtige strasse zu finden und machte mich so durch berge von muell auf in die wueste.
erstaunlicher weise war es anfangs gar nicht so heiss und so machte ich noch vor mittags an die 150km. irgendwann holte mich dann aber der schla wandel doch ein und ich schlief am strassenrand in der prallen sonne wenige stunden.
als die hitzte dann doch zu gross zum schlafen wurde beschloss ich, aus mangel an alternativen weiter zu fahren.
da die strasse kontinuierlich nach sueden fuehrte und in dieser region ein dauerhafter, sehr kraeftiger nordwind wehte, schaffte ich es am naechsten tag spaet abends, die erste oase zu erreichen. niemals zuvor hatte mich der anblick einiger baeume so entzueckt wie nach diesen 400km nahezu flacher, eintoenig monotoner wueste.
der naechste tag begann dann noch heisser als der vorherige, aber die aussicht auf die weisse wueste motivierte mich genug, um auch den naechsten abschnitt zu durchqueren: die schwarze wueste. ich weiss nicht genau, was ich erwartete hatte, aber definitiv nicht das: eine endlose, mit einzelnen steilen huegeln uebersaehte flaeche, die mit schwarzen, an schlacke erinnernden, steinen bedeckt ist. diese schienen die hitze noch zu vergroessern und so durchbrach mein thermometer erstmals die 50c grenze. der wind, der mich begleitete, hatte mittlerweile die erfrischende wirkung eines heissluftgeblaeses erreicht und die strassenquallitaet nahm rapide ab. oftmals musste ich absteigen und schieben, da die fahrbahn knietief mit sand bedeckt war.

gegen nachmittag erreichte ich dann mal wieder einen der vielen kontrollposten, welche hier oft den einzigen schatten stellen, der weit und breit zu finden ist. da gerade einige melonen transporter vorbeikamen, bekam ich einen teil des bakshish ab und waehrend ich so meine melone ass, wurde mir nahegelegt, doch die letzten 90km nach farafra mit dem auto zu fahren. da ich dass vehement ablehnte und erklaerte, dass ich allein in die weisse wueste fahren wolle, wurde mir die weiterfahrt einfach verboten und mein fahrrad auf den pickup geladen. da ich mich ca. 20 bewaffneten maennern gegenueber sah, willigte ich schliesslich ein, dass ich bis kurz vor die weise wueset gefahren wurde.

dieser welt beruehmte teil der sahara ist auf gund unterschiedlich harten gesteinsschichten uebersaeht mit pilzartigen gebilden und ziel vieler safaritouristen, die mich mit EIS in rauen mengen versorgten. da mein kocher unter der geballten macht des allgegenwaertigen sandes kapitulierte, kochte ich traditionell auf getrocknetem kameldung, der reichlich vorhanden war.

die naechsten tage quaelte ich mich durch die immer heisser werdende, scheinbar endlose wueste von oase zu oase. da es mittlerweile einfach zu heiss war, um tags ueber zu fahren und der mond fast voll am himmel stand, entschied ich mich, nacht zu fahren, was erstaunlich gut ging aber den nachteil hatte, dass ich nun tagsueber versuchen musste, zu schlafen. nur hatte es mittags mitlerweile um die 45C im schatten und so baute ich durch den schlafentzug ziemlich schnell ab.
in baris, der lezten oase vor dem nil erfuhr ich, dass es von hier an verboten war, nachts zu fahren, da dies zu gefaehrlich war. Warum, konnte mir keiner so genau erklaeren, aber scheinbar hatte es etwas mit einem toten wolf zu tun, der neulich am strassenrand gefunden wurde. so gab ich schliesslich auf und lies mich die letzten 150km nach luxor mitnehmen.

Kairo

2008-06-09T07:39:00.000-07:00

So, morgen geht es ab in die wüste.
nachdem ich morgens um 3uhr am flughafen in kario angekomen bin und nach ca 2h auch mein rad wieder fahrbereit war, machte ich mich auf die suche nach dem stadtzentrum. was zwar recht einfach klingt es aber nicht ist, wenn mensch die stadtautoban vermeiden will. so fuhr ich also geraume weile durch die noch schlafende 20 milionen metropole und versuchte, ein offenes internetkafe zu finden, um die adresse eines erstaunlich billigen hostels, welches mir von einem anderen radler empfolen wurde, raus zu bekommen. als ich dann schliesslich morgens um 7 entnervt aufgegeben habe und nur noch schlafen wollte, stellte ich erstaunt fest, dass mich meine planlose suche genau vor die tuer besagten hostels gefuehrt hatte. gluecklicher weise war noch genau ein zimmern frei und ich konnte mich nach einer erfrischenden dusche endlich schlafen legen.
die nächsten tage verbrachte ich dann mit dem üblichen sightseeing [bilder folgen (muss erstmal all die viren, die ich in den diversen internetkafes auf meine SDkarte bekommen habe, wieder runterbekommen)] und viel netter gesellschaft aus dem hostel, welches fast nur mit europäischen arabischstudentInnen bevoelkert ist, da es erstaunlicher weise billiger ist, im hostel zu übertnachten, als sich eine wohnung zu mieten.

2008-05-30T08:10:00.001-07:00

Auch wenn es auf dem bild nur schwer zu erkennen ist: hier handelt es sich tatsaechlich um Flamingos.
zuerst wollte ich es selber nicht glauben, aber in thessaloniki wurde es mir bestaetigt, dass alle paar jahre Flamingos aus afrika kommen um hier abkuehlung zu suchen. es handelt sich hier also um ein echt seltenes naturschauspiel

Istanbul-Tessaloniki

2008-05-29T07:57:00.000-07:00

alles begann damit, dass ich ein wenig ueberstuerzt ein zugticket raus aus istanbul gekauft hab. (um 6uhr in der frueh). ich kaufte also das billigste ticket, das mich aus der stadt bringt. da sich die auswahl auf eines beschraenkte, nahm ich das naechst beste, welches bis zur griechischen grenze gueltig ist. kaum im zug, schlief ich nach einer durchzechten nacht wie ein stein ein und, trotz des festen vorsatzes, den zug nach dem verlassen istanbuls wieder zu verlassen, wachte ich erst wieder an der grenze auf, als irgend so ein beppo meinen ausweis sehen wollte. ab hier wird es interessant: nach dem ich meinen ausweis hergegeben hatte stellte ich fest, dass mein waggon, welcher der letzte am zug war, abgekoppelt wurde und auf ein extra gleis, welches von stacheldraht umzaeunt war, gebracht wurde. nach dem eine halbe stunde nicht passierte und ich festgestellt hatte, dass die tueren von aussen verriegelt waren, legte ich mich wieder hin und schlief, fest entschlossen, dem ganzem keine beachtung zu schenken, wieder ein. nach einer weiteren halben stunde wurde ich von einem halben dutzend uniformierter mit den worten "luggage control" geweckt. voellig verschlafen und ziemlich angenervt sah ich zu, wie sie mein gesamtes gepaeck auseinander nahmen und sich dann wieder kommentarlos von dannen machten. nach dem eine weitere stunde nichts passierte, verliess ich versuchsweise den zug und stellte erstaunt fest, dass mir die grenzpolizisten keinerlei beachtung schenkten. nach hartnaeckiger fragerei bekam ich die info, dass es ein problem mit einem bulgarischen mitfahrer gab und dass der zug wohl heute nicht mehr weiter fahren wuerde, aber ich koenne ja den zug morgen frueh nehmen. also belud ich mein fahrrad, um die letzten paar km zur grenze durch muskelkraft zu bewaeltigen. grade noch rechtzeitig stellte ich fest, dass ich meinen ausweis noch nicht wieder hatte und so machte ich mich an den versuch, die grenzbeamten, die anscheinend nicht mehr wussten, dass sie meinen ausweis hatten, davon zu ueberzeugen, dass sie mir den selbigen wieder auszuhaendigen hatten.

als ich dann am naechsten tag einen grenzuebergang weiter im sueden ueberqueren wollte, musste ich feststellen, dass die trottel zuvor bereits nen ausreisestempel in meinen pass gedrueckt hatten. und so sah ich mich kurzerhand mit dem vorwurf konfrontiert, die grenze illegal ueberquert zu haben. jedoch wurde mir freundlicherweise das recht eingeraeumt, die situation zu erklaeren und ein paar telefonate spaeter kam raus, dass so etwas wohl oefters passiere und mensch (bzw. beamter) liess mich passieren.
am abend dann entdeckte ich einen wunderbaren camping platz/strand,

wo ich von einigen anwohnern zum BBQ eingeladen wurde. da diese mich mit hilfe von unglaublich gutem essen dazu ueberredeten, noch einen tag am strand zu verbringen, fing ich mir den sonnenbrand meines lebens und einige seeigelstachel ein.
die naechsten tage waren, abgesehen von nahezu 40grad im schatten, recht
unspektakulaer, bis ich mich, nichts boeses ahnend, den LANDSTRASSENschildern folgend, ploetzlich auf einer neuen autobahn wieder fand.

da ich der meinung bin, dass es noch mehr selbstmord ist, mit dem fahrrad auf einer autobahn gegen den verkehr zu fahren, folgte ich dieser einfach in der hoffnung, in baelde auf eine ausfahrt zu treffen. aus „in baelde“ wurde mehr als eine stunde und 25km.
Immer noch darueber erstaunt, dass nach ueber einer stunde auf der autobahn keine polizei kam, kaufte ich mir erst einmal ein kaltes bier und legte weitere 100km, diesmal auf der richtigen strasse richtung tessaloniki zurueck. allerdings nur, um am naechsten morgen

festzusellen, dass in erwaehnte stadt ebenfalls nur eine autobahn rein fuehrt, sofern mensch nicht einen mehr als 60km umweg in kauf nehmen will.
da ich ja nun schon einige routine darin hatte, genoss ich es, bergauf einige LKW's zu ueberholen und raste dann mit bis zu 78km/h gegen tessaloniki,wo ich mich mit Thonos, einem griechischen Radler traf, der mich fuer die naechsten tage beherbergen wird.

istanbul thessaloniki

Neue Route

2008-05-22T05:14:00.000-07:00

so, nach 2 wochen in istanbul hab ich endlich eingesehen, dass es keine mir bekannte moeglichkeit gibt, die sich quer stellende deutsche botschaft zu umgehen und an das syrische visum zu kommen. somıt habe ich nach langem hinundher ueberlegen beschlossen umzudrehen, asien den ruecken zu zeigen und mich auf nach griechenland zu machen, um von dort aus nen flieger nach cairo zu nehmen. auch wenn es mir prinzipiell zu wider ist, auf ner fahrradreise nen flieger zu nehmen, so ist der preisunterschied von gut 400euro im vergleich zur faehre doch das ueberzeugendere argument.

einerseit kotzt mich die sache mit den visas doch ziemlich an. andererseits find ichs recht spannend, dass ich so gezwungen bin, meine plaene umzuwerfen und durch gegenden komme, durch die ich sonst nicht gekommen waere. auch Wout, mein niederlaendischer reise begleiter musste seine geplante route aufgrund der visa probleme fuer den iran umwerfen und hat sich entschieden, meine eigendlich geplante route in angiff zu nehmen. er plant nun durch syrien nach jordanien und dann nach saudi arabien zu fahren, um dort eventuell einen job zu finden.

Doch ein visum?

2008-05-16T09:46:00.000-07:00

nachdem wirklich alle meine moeglichkeiten, an dieses visum ranzukommen, erfolglos ausgeschoepft waren und ich frustriert aufgegeben habe, fand ich heute eine mail von Herrn Khalil in meinem postfach, in der meine visum nummer und alles notwendige fuer die einreise zu finden ist. ich werd damit also am montag nochmal zur syrischen botschaft gehen und versuch die davon zu ueberzeugen, mir mein bereits existierendes visum auszuhaendigen.
wie auch immer es verlaeuft, ich werd am montag auf alle faelle weiter fahren, da ich dringend wieder in den sattel muss. werd schon ganz unruhig vom immer-in-der-gleichen-stadt-sein.
hier auf alle faelle mal ein ganz grosses dankeschoen an Hern Khalil, der mir, ohne mich persoenlich zu kennen, mein visum besorgt hat und an meine mutter, die das alles in die wege geleitet hat.

Kein visum fuer Syrien

2008-05-15T02:41:00.000-07:00

Nach dem ich mittlerweile 7 mal in der syrischen Botschaft war und alle Versuche, via offizielle Einladung aus Syrien das Empfehlungsschreiben aus der deutschen Botschaft zu umgehen, gescheitert sind, hab ich jetzt festgestellt, dass ich Syrien und somit auch Jordanien umgehen muss.
im Gegenzug werde ich wohl ein paar Mittelmeerinseln ( Rhodos und Zypern) mitnehmen und mal die hiesigen Fähren ausprobieren.
Auch die Lage im Sudan verschlechtert sich von Tag zu Tag. Anfang der Woche haben Darfur-Rebellen erstmals Karthum angegriffen und werden wohl versuchen, die momentane Regierung zu stürzen. Daher verbringe ich derzeit viel Zeit über allen möglichen Karten und versuche eine Alternativroute um den Sudan herum zu finden.

immer noch in Istanbul

2008-05-13T05:15:00.000-07:00

Ich hatte ja damit gerechnet, dass einige Visa nicht gerade einfach zu beschaffen sind, aber dass ich so früh schon Probleme bekomme, hätte ich nicht gedacht.
Nachdem ich gestern endlich mal zur richtigen Zeit in der syrischen Botschaft war und diese auch tatsächlich offen war, musste ich feststellen, dass ich ein Empfehlungsschreiben von der deutschen Botschaft brauche. Also schnell zum deutschen Konsulat gerannt nur um festzustellen, dass Pfıngstmontag ist und das Konsulat somit geschlossen ist.
Somit musste ich heute wieder in der Früh um 6 aufstehen, mal wieder den Bosporus überqueren und zum Konsulat gehen, nur um zu erfahren, dass in der Türkei dieses Empfehlungsschreiben nur an in der Türkei lebende Deutsche ausgegeben wird. Somit sitze ich jetzt wohl erstmal in Istanbul fest und hoffe, dass sich das Problem deutsches Konsulat irgendwie mit Einladungen aus Syrien umgehen lässt.
Bis dahin werde ich wohl das Nacht- und ein bisschen das Tagesleben in Istanbul geniessen und und meinen Gastgebern noch ein bisschen auf die Nerven gehen.

2008-05-11T02:28:00.000-07:00

Meine Faehre über die Donau

Belgrad-Istanbul

2008-05-09T04:46:00.000-07:00

Bin gestern in Istanbul angekommen und hab recht erstaunt festgestellt, dass ich bereits 3000km hinter mir habe und schon ueber einen Monat unterwegs bin.
nachdem ich recht ueberstuerzt aus Budapest geflohen bin, da ich festgestellt habe, dass ich das Großstadtleben trotz ueberwiegend freundlicher Menschen nicht mehr ertrage, ist mal wieder viel passiert. Da ich mich ja so gut wie gar nicht auf den europaeischen Teil der Reise vorbereitet habe, wurde ich recht angenehm von den Osterfeiertagen der lokalen Christen ueberrascht. Drei Tage nahezu kein Verkehr und in jedem zweiten Dorf bekomme ich Eier und Brot geschenkt.
Am zweiten Tag nach Belgrad muss ich feststellen, dass ich mich mal wieder auf der falschen Seite der Donau befinde und es mal wieder natuerlich keine Bruecke gibt. Da ich noch ueber eine recht beachtliche Menge serbisches Geld verfuege, beschliesse ich, die naechste und auch einzige Faehre zu nutzen und den Fluss zu ueberqueren. Dank eines Platzregens und dem freundlichem Angebot eines Bauern, mich in seiner Scheune ein Weilchen auszuruhen, den Regen abzuwarten und einen Liter frische Milch zu trinken, verpasse ich wie auch nicht anders zu erwarten, die Faehre um ca. 2 Minuten. Ein Blick auf den Fahrplan verraet, dass die naechste voraussichtlich 4 Stunden spaeter faehrt, unter der Voraussetzung, dass auf der anderen Seite genuegend Autos auf die Faehre wollen, damit sich die Fahrt rentiert. Recht frustriert fange ich an, meine soeben neu erworbene Karte zu studieren und mir eine Alternativroute zu ueberlegen, als mich ein Bauarbeiter in bestem Oxford Englisch anspricht, mich auf ein Bier einlaedt und mir erklaert, dass sein Bruder ein ortsansaessiger Fischer ist und mich auf die andere Seite bringen wuerde, sobald der Regen aufhoehrt.
Kaum war das Bier geoeffnet, hoerhte tatsaechlich der Regen auf, mein Fahrrad wird in einen winzigen Aussenborder verladen und ich werde von einem sehr lebhaften, froehlichen Menschen die ca. eineinhalb km auf die andere Seite gebracht.
Kaum ein paar km gefahren schon die naechste Ueberraschung. Die hier recht maechtige Donau prallt voll gegen eine massive Felsbarriere und der gut einen km breite Fluss quetscht sich die naechsten 50 km durch eine teilweise nur 100m breite bis zu 800m tiefe Schlucht. Mit atemberaubender, von ein paar brennenden Muelkippen abgesehen, unberuehrter Natur.
Nach der Schlucht versuche ich dann die bulgarische Grenze ausfindig zumachen. Bereits nach wenigen Stunden und etlichen Sackgassen finde ich die richtige Straße und schaffe es sogar, den recht stupiden bulgarischen Grenzbeamten klar zumachen, dass Bulgarien nun auch Teil der EU ist und ich somit definitiv keine 15Euro fuer ein Visum zahlen muss.
Und die inkompetenten Grenzbeamten sollten nicht die letzte unangenehme Ueberraschung sein. In der naechsten Stadt angelangt wird mir freundlich in etlichen verschiedenen Banken erklaert, dass es absolut unmoeglich ist, serbisches Geld in die hiesige Waehrung oder irgend eine andere zu tauschen. Genauso verhaelt es sich mit meinem verbliebenen ungarischen Geld. Also muss ich trotz der gut 200Euro, die ich in diversen Waehrungen bei mir habe, mal wieder Geld abheben und Dank der Tatsache, dass hier die Automaten grundsaetzlich nicht mehr als 25euro ausspucken, wahrscheinlich das selbe an Gebuehren zahlen wie ich abhebe.
nach nur wenigen km muss ich erschreckt feststellen, dass die hiesigen Asphaltstrassen in einem noch schlechteren Zustand sind als in Serbien und somit eine Qualitaet erreichen, dass es oftmals einfacher ist, neben der Strasse in der Wiese zu fahren als auf der Strasse.
An meinem dritten Tag in Bulgarien treffe ich auf eben einer dieser Strassen Waut, einen niederlaendischen Radler, der gerade auf dem Weg nach Asien ist. Da auch er nach Istanbul will, fahren wir abs ofort zusammen. Am naechsen Tag beschliessen wir, der Donau den Ruecken zuzukehren und uns auf direktem Weg in Richtung einer der beiden Grenzuebergaenge in die Tuerkei auf zumachen. Irgendwo in der wunderschoenen Berglanschaft reisst mir dann das Kabel von meinem Tacho Somit weiss ich jetzt nicht mehr, wie viele km ich genau habe.
Etliche 100 Hoehenmeter spaeter und bei quaelendem Dauerregen erreichen wir endlich die tuerkische Grenze, wo ich endlich mal wieder angenehm ueberrascht werde. Deutsche sind so ziemlich die einzigen, die kein tuerkisches Visum bezahlen muessen. Waut muss 10 Euro zahlen.
Kaum ueber die Grenze, haben wir das Gefuehl, in die Zivilisation zurueck zu kehren. NEUE Strassen. Und all die Hoehenmeter der letzen Tage wieder runter. Am naechsten Tag ist es fuer uns nahezu unmoeglich, vorranzukommen. Ueberall werden wir auf einen Tee eingeladen und uns werden Fruechte in rauhen Mengen aufgedraengt. Gegen Mittag treffen wir auf die gesammelte Lehrergemeinschaft eines kleinen Kaffs, die gerade eine kleine Spazierfahrt mit dem Rad machen und in unsere Richtung unterwegs sind. Der englischlehrer fungiert als Dolmetscher und so endet der Tag nach nur ca. 50km in einer geselligen Runde und mit etlichen Bieren.
Am naechsten Tag treffen wir auf einen irischen Radler, der gerade auf dem Weg von Indien nach Hause ist. Wir tauschen etliche nuetzliche Infos unter anderem die Adresse des besten und wohl auch einzigen Radladens Istanbuls.
Ca. 60km vor Istanbul wird der Verkehr derart pervers, dass Weiterfahren an Selbstmord grenzt. Also Daumen raushalten und drauf hoffen, dass irgendjemand bereit ist, zwei Menschen, deren letzte Dusche gute 3 Wochen zurueckliegt samt deren gut 50 kg schweren Raedern mitzunehmen.
Und wer haette das gedacht: nach nur 5 Minuten haelt ein Klein aster, laedt unsere Raeder auf und bringt uns ins Stadzentrum, nur 2km vom angestrebten Hostel entfernt.

belgrad

2008-04-24T10:56:00.000-07:00

24.04.2008
Bin grad in Belgrad angekommen.
Ich hab mich entschieden, 1-2 Tage hier zu bleiben (Duschen und so), hab in nem kleinem Hostel eingecheckt (10Euro/Tag), es ist das billigste das ich finden konnte. Aber dafür gibts kostenlos I-net.
Ich geh mir jetzt erst mal die Stadt anschauen und versuch´, irgend wo was Fleischiges zu Essen zu bekommen, kost´ ja hier alles nix.
In Gegensatz zu Ungarn gabs hier wieder nen Donauradweg, der allerdings nur bis Belgrad geht, ich werd mir jetzt erst mal eine Karte kaufen gehen.
24.04.2008
Wow, ist das ne geile Stadt!
Wenn ihr das naechste Mal in ex-YU unterwegs seid, muesst ihr unbedingt hier vorbeikommen.
Allein die alte Festungsanlage ist es wert. Wenn ihr Glueck hab ist auch nicht alles wegen Renovierung geschlossen.
Besonders geaergert hat mich, dass die Romans Well geschlossen war. Das ist laut Beschreibung eine Doppelwendeltreppe, die 1717-1735 150m in den Fels getrieben wurde. Aber auch so ist die riesige Festungsanlage Klasse.
Was ich leider trotz Bestechungsversuche nicht photogapieren durfte war die mirakulywater mass production. Die haben hier eine heilige Heilquelle in der Festungsanlage und in der Kapelle, die drueber steht, war gerade eine Frau dabei, mit einem Trichter ein paar hundert Flaschen Heilwasser aus einem total verbeulten Benzinkanister zu befuellen.
Ich bin dann noch auf der Suche nach Postkarten auf einen alten Mann in einem kleinen Laden in einem der Festungstore gestossen, der mir fast eine Stunde lang erzaehlt hat, wo ueberall in der Stadt ich Spuren von Tito finden kann. Ich hab mich dann noch nen Weilchen mit ihm ueber Politik unterhalten und rausbekommen, dass er ein alter Revolutionaer ist und er aus den Fehler gelernt hat und deshalb jetzt Anarchist ist. Er hat mir auch verraten, wo in der Stadt die Chancen am besten sind, umsonst zu uebernachten. Ich denk, ich werd die Plaetze morgen mal abfahren und vielleicht noch ein Weilchen laenger hier bleiben.
25.04.2008
So, ich werd dann jetzt mal weiter fahren.
ich weiss nicht, wann ich das naechste Mal ans I-net komme, kann also ein Bisschen dauern. Spaetestens aus Istanbul meld´ ich mich wieder. Ich weiss auch noch nicht genau, wie ich fahre, wahrscheinlich lass ich das Delta aus. Ich hab erfahren, dass es da ziemlich schwer ist, an Suesswasser zu kommen. Wahrscheinlich fahr ich auf direkter Linie zum Schwarzem Meer und dann nach Istanbul.

Budapest-Belgrad

2008-04-24T09:16:00.000-07:00

Dies war wohl die eindruckvollste Etappe seit ich gestartet bin.
Nach ein paar Stunden in Budapest hab ich mich wieder auf die Suche nach dem Donauradweg gemacht. Was, wie ich jetzt weiss, von vorn herein zum Scheitern verurteilt war.
Nach dem ich nen Weilchen die Donau entlang geirrt bin beschliesse ich, selber nen Weg zu finden, was anfaenglich noch ganz gut laeuft. Direkt an der Donau geht ein betonierter Weg entlang einer Gas-Pipline, dem ich folge. nach ein paar km kein Asphalt mehr aber ein recht guter Feldweg, auf dem ich ganz gut vorran komme. zumindestens bis sich bei 32 Grad und guten 80% Luftfeuchtigkeit dass erst Sommergewitter entlaedt das ich in diesem Jahr erlebe. Platzregen Hagel Blitze und alles was dazugehoert. ich betrachte dass alles recht entspannt von der ueberdachten Freischankflaeche eines Sportfischer-Vereins aus, bei denen ich mich rechtzeitig unterstellen konnte. Als ich nach ca 15min wieder weiterfahren will kommt die boese Ueberaschung: der ehemals so gute Feldweg hat sich in ein riesiges Schlammloch verwandelt. Nach dem ich zweimal die Kontrolle ueber das Rad verloren hab und recht unsanft abgestiegen bin muss ich feststellen, dass Fahren unmoeglich ist. Das Zeug hat in etwa die Konsistenz von Kernseife die ein paar Tage im Wasser lag, klebt aber ueberall fast so, dass auch Schieben nach wenigen Metern unmoeglich wird. Ich muss alle paar Meter anhalten und die Raeder vom Schlamm befreien. So brauche ich fast ne Stunde um die 200 Meter zur Strasse zu ueberbruecken ,welche nach ca 10 km wieder in einem Schlammloch endet. Also wieder Schieben bis zur naechsten Strasse. Gegen Ende der zweiten Schlammstrecke versuche ich, ob es durch die Buesche, die die "Strasse" saeumen besser geht und dann passiert es: meine erster Platten, und das bei durchschnittlich 5cm Schlammkruste am Rad. Flicken kann ich heute vergessen, also schiebe ich noch froehlich singend an dem Knast, vor dem ich mich befinde, vorbei und baue mein Zelt mitten auf einem anderen Feldweg auf. Ich fuehle mich, als ob ich an die 300km gefahren waere. ein Blick auf den Tacho zeigt, dass es gerade mal 43 km waren; Durschnittsgeschwindichkeit 12,7km/h.
Am naechsten Tag werde ich von nem Bauern geweckt der genau den Feldweg braucht den ich als Campingplatz genutzt habe. Also schnellst moeglich mein Zeug zammpacken und weiterradeln, diesmal auf der richtigen Strasse, die mir der Bauer gezeigt hat.
Die Temperatur steigt schnell auf ueber 30 Grad und so sind die Blauen Trinkwasserbrunnen die es in jedem Dorf gibt oftmals die letzte Rettung. Nach ca 40 kam finde ich in einem kleinem Dorf raus, dass ich mich auf einer Insel befinde, obwohl ich mir immer noch sicher bin keine Bruecke ueberquert zu haben???
ich spreche die naechst beste Person an nem Supermarkt an (die ham hier auch am So offen) und frage nach nem Weg von der Insel runter. Auf recht lueckenhaftem Englisch versucht mir die Frau den Weg zu erklaeren, zeichnet mir ne Karte bis an die serbische Grenze und faehrt mir schliesslich mit dem Auto bis zur naechsten Bruecke vorraus. Am fruehen Abend suche ich mir tief in den Donauauen versteckt nen huebschen Platz fuer mein Zelt, baue mir aus meinem Wasserschlauch ne Dusche und muss feststellen, dass die ungarische Fliegenpopulation durchaus mit der australischen verglichen werden kann.
Nach ca 3 Stunden, die ich mich gegen immer heftigeren Gegenwing ankaempfe, erreiche ich die serbisch-ungarische Grenze.
die Ungaren fragen nur "Deutsch?" und winken mich durch.
auf der serbischen Seite sieht das dann schon anders aus: "How many euro?"
"About 50ct and 1000 furint"
der Beamte telephoniert ca 5min, daraufhin kommt sein Vorgesetzter.
wieder das selbe Spiel.
ich versuch zu erklaeren, dass ich ne Banckkarte und ne Visa Card hab;
wieder wird telephoniert.
Noch ein Vorgesetzter.
Diemal einer, der drei Woerter mehr Englisch spricht.
Ich zeige ihnen meine Carten.
Cie drei diskutieren ne Weile und fragen dann:
"You card for bankomata?"
"Yes"
"What you want here?"
"Riding my bike"
"To where?"
"Kapstadt"
"Ok!"
Ich bekomm nen Stempel und darf fahren.
Kurz nach der Grenze finde ich die Schilder fuer den Donauradweg, den es hier gibt, sponsored by germany. Also kaepfe ich mich die naechsten Tage bei ca 30 Grad und einem Gewitter nach dem anderen gegen den beinahe Sturm an. bis eines Morgens ca 190km vor Belgrad der wind dreht. Von nun an geht es mit 30-40km/h weiter, bei Novi Sad ueberquere ich die Donau und find meinen ersten Berg auf der Tour, 436m hoch 8-10% Steigung. aber es geht wieder runter und immer noch Rueckenwind. Also, trotz mitlerweile schlechter Sicht von ca 500m und einer Abkuehlung auf 11 Grad, Sonnenbrille aufgesetzt noch mal den korrekten Sitz des Helmes ueberprueft und runter gehts mit bis zu 68km/h.
Ca um 13 Uhr schau ich auf meinen Tacho und stelle fest, dass ich schon 170km zusammen hab. Und dann kommt ein Schild, dass hier die Radwegbeschilderung endet und es noch 20km bis Belgrad sind. Nach weitern 30 km bin ich mir sicher, dass ich mich verfahren habe. Also frage ich mich durch. Doch jede Beschreibung endet auf der Autobahn. Mitlerweile ziemlich genervt mache ich mich mitten im Siedlungsgebiet auf die Suche nach nem Platz, wo ich mein Zelt aufbauen kann. Kurz vor Einbruch der Nacht beschliesse ich, mich direkt neben der Autobahn in nen Graben zwischen zwei Felder zu legen. ich spanne mein Zelt als Plane notduerftig ueber den Graben und lege mich hin. Am naechsten Morgen suche ich mir einen Weg nach Belgrad und stelle fest, dass ich die Stadt mitlerweile halb umrundet habe.

2008-04-24T03:25:00.001-07:00

Bild1:
Bei ueber 30 Grad oft die letzte Rettung: diese Brunnen stehen in Ungarn und Serbien an jeder Ecke

Bild2: Eurovelo6 in Serbien
Bescheibung auf dem Schild: unprepared but nice&quiet

budapest

2008-04-19T05:32:00.000-07:00

Fuenf Tage ist es nun her, dass ich Wien verlassen habe. Und nun, ein paar 100 km weiter bin ich in Budapest angelangt. Jaja, Budapest - die Stadt mit der wahrscheinlich geringsten Dichte an Internet-Cafes. Beinahe drei Stunden haben wir gesucht, um ein voellig ueberteuertes Cafe zu finden, in dem es nichteinmal moeglich ist, seine Bilder hochzuladen.
Momentmal, warum eigendlich wir?
Kaum war ich aus Wien wieder draussen taf ich Mark, den niederlaendischen Reiseradler wieder. Und da er ja auch auf dem weg nach Budapest war beschlossen wir gemeinsam unseren Weg zu suchen, was wahrlich nicht so einfach war.
Nach dem wir am ersten Tag nicht wirklich weit gekommen waren, da wir beide erst recht spaet in Wien los gefahren sind, kamen wir erst am zweiten Tag nach Bratislava, konnten dafuer die Stadt fast ohne Touristen geniessen, da diese sich durch den stroemenden Regen anscheinend abschrecken liessen. Nach kurzer Suche fanden wir schlieslich den vertrauten Eurovelo 6 wieder und genossen die malerischen Landschaften der slovakischen Donauauen bei Spitzengeschwindigkeiten von 52kmh und Rueckenwind. Verhaeltnisse, die mensch sonst nur in Kuestenregionen erwartet.
Am darauf folgenden Tag beschlossen wir, die Donau zu ueberqueren und nach Ungarn einzureisen, was sich im nachhinein als Fehler erweist. Selbst bei intensiver Suche gelang es uns nicht, den Donauradweg dank mangelnder Existenz wieder zu finden und sahen uns so gezwungen, die letzten 100 km auf einem der Hauptverkehrswege Ungarns zu absolvieren, welche sich duch das bergige Hinterland schlaengelt und aufgrund des massiven Schwerlastverkers in einem mieserablem Zustand ist. Erschwerend kam auch noch hinzu, dass der ehemals so wundervolle Rueckenwind nun aus der entgegengesetzten Richtung kam und somit unseren Tagesschnitt auf unter 80 km drueckte.

2008-04-14T06:20:00.001-07:00

wien

2008-04-05T05:21:00.000-07:00

Bin gestern (5.4.08) in Wien angekommen.
Nachdem ich mich am Mittwoch spontan dazu entschloss, noch einen Tag mit der Abfahrt zu warten und erst mal den schlimmsten Hagel abzuwarten, erwischte es mich dann am Donnerstag doch noch voll. Dreimal Hagel mit über 1cm großen Körnern abwechselnd zu Sonne und Platzregen ließen die ersten 180 km ziemlich anstrengend werden. Abends um kurz vor 7Uhr baue ich dann schließlich mein Lager in Plattling neben dem von zwei slowakischen Paddlern auf.

Der nächste Tag entschädigte dann mit ehrlichem Radfahr-Wetter und dem super ausgebauten Donauradweg. Gegen Mittag treffe ich Mark, einen niederländischen Radler, der seit vier Wochen unterwegs ist und sich gerade in Richtung Budapest bewegt. Wir fahren bis Passau gemeinsam, wo wir auf zwei seltsame christlichen Radnomaden treffen, die seit ca 10 Jahren unterwegs sind, die letzte Zeit in Ungarn verbracht haben und grade auf Arbeitsuche in Deutschland unterwegs sind; von ihnen erhalten wir ein paar nützliche Infos über den weiteren Verlauf des Radwegs und erfahren, dass die meisten Donau-Fähren noch nicht fahren. Da diesen aber oftmals die einzige Möglichkeit sind, den Fluss zu überqueren, enden viele Radweg-Varianten als Sackgasse. Nach ein paar Stunden in Passau fahre ich schließlich weiter, während Mark sich entscheidet, die Nacht in Passau zu verbringen. Kurz vor Einbruch der Nacht fand ich in mitten der Donauschlinge einen perfekten Zeltplatz und übernachtete in dieser wunderschönen Landschaft.

Der nächste Tag beginnt mit einem schmerzenden Knie und damit, dass ich trotz Vorwarnung in eine der Radweg-Sackgassen gerate und somit auf die Strasse wechseln muss, was einen 400m Aufstieg mit sich bringt. Nach einiger Zeit finde ich schließlich den Radweg kurz vor Linz wieder und folge ihm noch einen Tag lang bis Wien.